Ce matin, Okamoto san nous emmène vers un petit temple. Un trésor caché dans la montagne, uniquement connu de la population locale. Ce n’est ni un temple bouddhiste, ni un sanctuaire shintoïste, mais un lieu de guérison, surtout pour la nuque et la tête . À travers la forêt, nous montons les marches en pierre taillée pour rejoindre ce lieu sacré. Nayla y sonne la cloche pour réveiller avec respect les esprits du lieu. Puis nous allons prier. L’énergie est puissante, d’une nature vivifiante. Nayla repère la branche d’un magnifique arbre sur laquelle elle aimerait lire son livre. À plus de 10 mètres de hauteur, la rejoindre est pourtant une expédition périlleuse. Nous profitons alors simplement de l’énergie qui nous enveloppe ici, les pieds sur terre. Une heure plus tard, nous sommes au pied de Kumano Nachi Taicha. Nous montons une à une les marches en pierre au cœur d’une forêt de gigantesques cèdres japonais. Il pleut et l’humidité accentue la chaleur étouffante, pourtant cette m...

Okamoto San vient nous rejoindre dans la gigantesque descente du col. Cet homme athlétique a une énergie sans fin et un humour joueur. Entre nous, le courant passe instantanément. Il est une connaissance de Anne, avec qui nous avions roulé à Kambara. Il nous accueille chez lui durant quelques jours et a organisé avec la ville de Shingu une conférence. Il est en train de monter sa propre compagnie pour emmener des personnes à la rencontre des trésors cachés de Kumano à vélo, à pied ou en kayak . Son dynamisme donne le rythme dans les échanges comme dans le tempo à vélo. Nous devons lui rappeler que nos vélos pèsent plus de 100 kg chacun au lieu de 7 kg comme le sien. Toujours est-il que nous volons dans cette descente, face aux paysages somptueux et au bleu cyan de la mer. Nous nous arrêtons au bord d’une chute d’eau avant de poursuivre jusqu’à l’océan.  Les falaises d’Onigatse apparaissent, les falaises du démon. La légende raconte qu’un ancien pirate redouté, Tagamaru, y vivait. I...

Nous nous levons avec une brume mystérieuse dans une forêt de gigantesques cyprès, les cèdres japonais. Ils nous ont accueillis pour la nuit. Nous sommes bercés par la douce odeur qui émane ainsi que le murmure d’un ruisseau. Les sugis sont si grands, ils semblent percer le ciel. Ils mettent en lumière les conditions de chaleur et d’humidité qui permettent à ces géants de grandir, d’atteindre jusqu’à 60 mètres de haut. Ces cryptomères sont aussi le principal responsable du rhume des foins japonais qui touchent près de 25 millions de personnes. En fait, les sugis ont été plantés en énorme quantité. Les forêts primaires déboisées sont d’ailleurs visibles en cette saison, laissant apparaître de larges bandes vertes foncées au cœur des montagnes aux myriades de verts. Son bois parfumé a une teinte lustrée et légèrement rouge. Considérée pendant des siècles comme une essence de luxe, il est ainsi utilisé pour de nombreuses constructions, de magnifique palais, des sanctuaires shinto et templ...

  Dans la préfecture de Mie, nous retrouvons les paysages que nous avions adorés l’automne passé. Cela fait des années que nous voulions rouler le long de la péninsule de Kii, cette fois, nous y allons. Nous suivons les petites routes qui nous emmènent au cœur d’un Japon vert intense. Le printemps fait naître les feuilles vert tendre ainsi que les fleurs qui parent les forêts de milliers de vert, de jaune et de blanc. Au loin, les montagnes deviennent des tableaux aux centaines de verts, des myriades de nuances face au bleu roi du ciel . Ces forêts inspirent aussi une énergie de renaissance, de renouveau. Nous sentons l’énergie fabuleuse du printemps. Ce moment où tout en nous incite à la création, à la mise en place de divers projets, à cet élan de vie à suivre nos rêves et nos passions. Le tout dans le calme serein de ce lieu, où les oiseaux nous accueillent par leurs symphonies.  Les petits villages sont composés par des maisons traditionnelles aux toits superposés en tuile...

  Fibie roule entre 10 et 35 km chaque jour et vient tout juste de passer ses 2 000 km à 6 ans   ! Elle est fière d’avoir enfin atteint ce chiffre rond  ! Comme pour nous, il y a eu des centaines de kilomètres faciles, mais jamais 1 00 km. Cette distance est suffisamment grande pour représenter des défis, qu’ils soient physiques, culturels ou naturels. Arrivés à 2 000 km, c’est ressentir à la fois le courage et la persévérance d’y être arrivées . C’est l’effort des montées, l’endurance de la distance, affronter la force du vent ou de la pluie. C’est tomber quelques fois, se concentrer pour traverser des grandes mégapoles comme Tokyo. Mais c’est surtout 2 00 km à faire des jeux de devinettes, à se raconter des histoires et finalement à s’émerveiller des paysages incroyables qu’elle traverse  !  Dans le Yukon, au cœur du Grand Nord canadien, elle avait décidé à 2 ans de prendre son balance bike et d’aller faire un tour. Décidée, impossible de lui faire changer d’a...

  The Pacific Cycling Road nous permet de poursuivre à quelques mètres des gigantesques rouleaux qui déferlent sur les plages. Parfois, elle traverse les forêts de pins, se dirige vers les dunes, ou face aux gigantesques constructions qui permettent de protéger la population des tempêtes, des typhons ou des vagues destructrices des tsunamis . Pourtant, de nombreux travaux de réparations nous obligent à quitter ces pistes pour rejoindre les routes. Nous tentons alors de trouver des itinéraires sur les routes secondaires, mais la géographie du lieu nous oblige aussi à emprunter des voies principales dans la circulation. Parfois, ce sont de gigantesques détours qui nous obligent à contourner les travaux, ou bien nous nous trouvons face à un panneau qui nous force à faire demi-tour sur plusieurs kilomètres. Cette fois, nous n’avons pas le choix de passer dans une large flaque d’eau profonde pour nous éviter des kilomètres supplémentaires. Avec la boue, glisser ou s’arrêter signifie met...